Negocios ¿Estamos realmente preocupados por navegar la crisis o por salir de ella? Aún si es imposible generalizar, la historia nos muestra un ejemplo clave, Chanel cerró sus puertas en la guerra por más de dos años, pero en la post guerra refloreció. Schiaparelli continuó abierta durante la guerra y dejó de existir inmediatamente después. ¿Estás haciendo estrategias pensando en el largo plazo o solo estás pensando en la inmediatez? Cuando en 1945 concluyó oficialmente la guerra, nació en París la casa casa de moda Carven, dos años después abrió sus puertas Christian Dior, y los negocios florecieron en una época de post guerra, sin tecnología, con comunicaciones limitadas y la necesidad de inversiones millonarias para la creación de los negocios.
A casi un mes del inicio del aislamiento voluntario en Latinoamérica, hemos pasado por múltiples etapas, desde la incredulidad hasta el fatalismo, pero ¿qué hemos aprendido y para dónde vamos? muchas empresas han tirado sus precios al piso con estrategias de shock poco pensadas, ¿cómo recuperarás tus precios después de la pandemia? ¿puedes sostenerte con las promociones? Hay que cumplir con las obligaciones, eso nadie lo niega, estamos en crisis y sin liquidez, eso tampoco se niega, pero hay que pensar en estrategias a corto y mediano plazo y no solo en la inmediatez. Sabemos que la digitalización llegó para quedarse, que el consumidor será más responsable no solo con su dinero sino también con el planeta. Es un buen indicio pues ambas estrategias se pueden plantear a corto y largo plazo. La tarea real del momento es estudiar realmente el consumidor y su compatibilidad con la oferta. ¿Cómo es su estilo de vida? ¿qué se le puede ofrecer que no tenga, o que le pueda generar deseo y valor? ¿cómo le ayudas a adaptarse a su nueva vida con tu marca y tus productos? Por una vez, vale alejarse un poco de la rentabilidad y pensar en la psicología del cliente y la sociología de la región.
0 Comments
Marketing Hace menos de tres meses, a principios del año hablábamos de la sostenibilidad como un valor agregado y una cualidad que se estaba imponiendo en la industria textil y de la moda. La pandemia no nos dio tiempo de terminar de entender el término y sus vértices, antes de forzarnos a aplicarlo. En el mundo entero se habla de la sostenibilidad en la moda, muchos lo aplican, muchos advierten que deberán alejarse un poco del concepto a causa de los elevados costos de fabricación y precios, pero en la mitad, nace un nuevo término, CONSCIOUS.
Muchas marcas ya lo usaban desde hace algún tiempo, como un sinónimo de sostenibilidad que no lo es en realidad. Esta semana en conversación con Fabian Hirose él nos explicaba que este término conscious, que traduce literalmente consciente en español, hace referencia a un estado de ánimo de las empresas y la sociedad que se utilizará en reemplazo de la sostenibilidad. ¿Cómo? el principio Consciente es más fácil de aplicar, de comunicar y es más cercano al público, humaniza las marcas y las hace más fáciles de leer por el cliente. ¿Qué traduce el término en la moda? la conciencia en los procesos, en las compras, en las contrataciones, en el consumo. Comprar insumos con buena procedencia o al menos con larga vida, asegurarse que en todos los procesos las producciones son hechas a conciencia, sin desperdicio, con salarios justos y condiciones laborales óptimas. Que las prendas hayan sido estudiadas, pensadas y no simplemente copiadas, que haya un corazón detrás de la maquinaria al que le importa el mundo, sus empleados y la comunidad que rodea a la marca. Una conciencia en la venta, una pausa. Pensar realmente en la expansión, las necesidades y cómo crecer de manera consciente, sin pasar por encima de nada ni de nadie, sin explotar a los empleados, sin aprovecharse de los clientes, sin acabar con el planeta. Moda con conciencia. Negocios El e-commerce es el término que agrupa a todos los medios de venta virtual. Es un canal entero, no es solo un punto de venta, es decir, es un espacio donde se puede tener tiendas propias, tiendas pop up, presencia en multimarcas, etc. Con la llegada de la pandemia y la aceleración del canal virtual, muchos emprendedores y empresas que ya contaban con opciones o puntos de venta en este medio, anuncian que sus ventas han bajado pues están dependiendo únicamente de este canal y “solo” han facturado el equivalente al 10% o el 15% de lo que facturaban antes, por medios virtuales.
Hasta febrero de este año en Latinoamérica menos del 5% de las ventas de moda se hacían por medios virtuales, lo que quiere decir que si estamos facturando hasta un 15% del total, realmente estamos creciendo. Ahora bien, el potencial es infinito, en eso estamos de acuerdo, ¿estás utilizando el máximo potencial del canal con todos sus puntos de venta? ¿Ventas en Instagram, Facebook, Pagina web, Whatsapp, Marketplaces, etc.? ¿Qué tanto estás utilizando Instagram? una de las mejores herramientas para incentivar la compra y vender, ¿o tus demás redes sociales? ¿Le das al cliente la opción de comprar realmente, o te estas poniendo en una posición de superioridad donde el cliente si o si tiene que preguntarte todo sobre el producto? ¿Cuando entras a una tienda física, ¿te gusta mirar primero y pedir ayuda si necesitas? ¿o te gusta depender 100% del vendedor? Es el mismo escenario. Hay que ofrecerle al cliente todas las herramientas, antes de poder medir si un canal o un punto de venta es realmente eficiente o no. ¿Conoces el potencial real del canal virtual? En Colombia y Latinoamérica, las redes sociales más utilizadas son Instagram y Facebook, con más de 25 millones de visitas diarias, El cliente esta ahí, disponible, motivado y receptivo, ¡es el momento de crecer! Moda Hace unos años en un Ted Talk, un sociólogo en California decía que las personas de mayor poder adquisitivo son los peores vestidos. ¿Porqué? Él decía que la ropa, más allá de ser una forma de expresión es también un calificativo de estatus en la sociedad. Al ellos (los millonarios), estar “por encima” del estigma, pues sus fortunas son públicas, no destinan tiempo y dinero a estas “vanidades”, o sencillamente compran lo que les gusta que no siempre es lo de moda, lo de marca o lo de mejor calidad. En Latinoamérica vemos un panorama diferente. Si bien la inseguridad ha hecho que la gente use menos extravagancias por miedo a los robos y secuestros, esto no ha detenido a la influencia cultural, bastante ostentosa, de los mafiosos, los cantantes de reggaeton y otras personalidades. Sin miedo a lo que les pueda pasar o sin miedo a perder sus pertenencias estas personas deambulan con adornos valiosos o la imitación de ellos, de ahí el auge de las falsificaciones.
Lejos de tener referencia directa con las casas de moda, el “fake market” en Colombia está directamente relacionado con la actitud aspiracional. Personas de recursos limitados combinan las falsificaciones de Armani Exchange, Ferragamo y Gucci en un solo look, ignorando el valor real de las prendas, pues en sus mentes, esta es la forma de “igualarse” o salirle al paso a la tendencia o feeling local. Ahora bien, se dice que después de las guerras y las crisis, las personas archivan sus prendas y accesorios ostentosos, por verguenza, pues no quieren mostrar que ellos si tienen mientras otros han perdido sus trabajos y sustento, pero en Colombia, ya lo hacemos: en un país con más de 20% de pobreza absoluta el lujo ha tomado grandes proporciones en los últimos años, con un alto comercio de joyas, ropa de marca y autos que valen hasta 500 salarios mínimos (el equivalente a 41 años de trabajo de una persona). Entonces la pregunta es ¿qué pasará en esta post crisis? ¿nos volveremos más sencillos o más ostentosos? ¡Los escuchamos! Negocios En tiempos de crisis y reinvención, muchas personas buscan soluciones, negocios, ideas, o al menos oxigenar sus emprendimientos. Hay un marketplace vintage que tiene menos de 3 años en el mercado, es 100% virtual y nos encanta, estudiamos su modelo de negocio y se los presentamos. Se llama Imparfaite y es francés. Dentro de los secretos de Imparfaite, se encuentra el hecho que compran la mercancía (y la exhiben en su tienda virtual), por tendencias, esto hace que el cliente pueda encontrar fácilmente el equivalente vintage a la tendencia actual.
Además de su curaduría, la plataforma tiene unas reglas que garantizan la confianza y la calidad, todas las piezas que venden deben ser hechas en Europa o Estados Unidos, no mercados donde hay riesgos de salarios de mercado negro y explotación. Y como identidad de marca han escogido a “la chica de al lado”, (girl next door), haciendo que las clientes se relaciones cómodamente con las prendas sin pensar que por ser de segunda y vintage sus looks las harán ver disfrazadas o mal vestidas. Uno de los grandes factores que hay que tener en cuenta con un formato de marketplace o tienda en línea es el costo de la venta, ¿qué quiere decir? al igual que en las tiendas físicas donde se calcula el alquiler del local, los salarios, la publicidad, los servicios, etc, para saber cuánto hay que invertir para vender una prenda, en el mercado en línea hay que hacer lo mismo y uno de los rubros más costos suele ser la fotografía. En el caso de las marcas productoras, el valor de la fotografía se divide entre el número de prendas en stock, pero en el caso de moda de segunda mano, la totalidad del costo de la foto, y el proceso de venta se debe impactar en un solo artículo. De ahí la importancia de contar con soluciones idóneas, económicas y sencillas como plantillas para cargar las prendas, fotos tomadas en maniquí, estudio de fotografía propio, etc. Este es solo un ejemplo de modelo de negocio con ropa de segunda o vintage, pero es aplicable a varios segmentos, con identidad propia, criterios altos y principios establecidos. Moda Dicen que siempre hay dos caras de una misma moneda. Por años hemos estudiado la moda de la post guerra desde el ángulo estético, pero ¿qué hay más allá? la Ley L-85. ¿Cómo llegó la moda al New Look de Dior en 1947 y todos los cambios que esto trajo? Desde principios de los años 40 en 1943 para se exactos, se publicó la Ley L-85 que indicaba un racionamiento de los textiles naturales y las fibras, pues debían ser destinados para el uso militar y las necesidades de la guerra, poco era destinado a la moda y la ropa del diario.
Los dobladillos se acortaron por la escasez de la tela, los telares eran angostos y debían utilizarse al máximo, así fuera en el sentido opuesto del corte tradicional. Hacia la misma época, se empezaron a angostar ligeramente los pantalones de los hombres, perdieron sus dobladillos tipo guardapolvo y se redujo el número de bolsillos en las prendas. Los trajes o sacos masculinos cruzados (double breasted) pasaron a un segundo plano, por el exceso de tela y nacieron las trajes sencillos, con 2 o 3 botones en lugar de 4 o 6. La restricción impulsó la creatividad y dio paso a la nueva moda en la post guerra. En la actualidad, la austeridad y las condiciones producto de la pandemia, deben hacer lo mismo, impulsar la creatividad. ¿Te has tomado el tiempo de analizar las prendas que haces, la moldería y su consumo más allá de los costos? ¿Cómo podemos reinventar la moda actual con más conciencia de gasto? Aún si utilizamos telas recicladas o orgánicas, reducir el consumo y reducir costos le cae bien a la totalidad de la industria. Las casas de moda cuentan con departamentos enteros de “mise au point” un proceso que se traduce no solo en la vestibilidad de la prenda, sino también en el estudio de sus costuras y el impacto de la moldería en el diseño, la estética y la producción. No se trata de cancelar costuras porque sí, sino pensando en un mejor uso de los materiales. ¿Y si revisas las prendas y la moldería del archivo de tu empresa? ¿podrías encontrar mejores métodos? La moda pide el levantamiento de la cuarentena para el sector pero ¿qué dicen los clientes?4/13/2020 Negocios La industria de la moda pide a los gobiernos en diferentes países levantar paulatinamente las restricciones y permitir la reapertura de los locales para evitar que la industria, ya debilitada, toque fondo. Una vez se levante el aislamiento ¿qué va a pasar? ¿qué piensas hacer? Al evaluar la situación actual y pensar en modelos a futuro, cabe analizar si realmente reabrir las tiendas físicas es la mejor opción, avivar aún más el taxímetro de gasto mensual, ¿a cambio de qué? ¿tu cliente tiene disposición a la compra? ¿si va a salir a comprar? ¿si estará dispuesto a desplazarse? ó hay otras formas en las que prefiera comprar.
En un texto antiguo de economía dice que las crisis no son más que nuevas distribuciones del dinero y el poder. Si traemos este concepto a Colombia y Latinoamérica podríamos decir que en la clase media y media alta, una parte de la gente va a tener que hacer uso de sus ahorros para sobrevivir la crisis, mientras otra parte ampliará sus ahorros durante la crisis. ¿cómo? las personas que siguen trabajando desde sus casas o devengando salarios sin trabajar, no tienen en qué gastar, las salidas, viajes y compras han sido anuladas, todo ese rubro se convierte ahora en ahorro. Esta teoría ya se comprobó en China, donde los comercios anuncian que las ventas alcanzan el 50% de su potencial previo al aislamiento a menos de un mes de la reapertura. Sí van a haber clientes después de la pandemia, depronto menos, depronto más, depende del sector, lo importante es saber qué van a querer comprar estos clientes y cómo. Dentro del análisis cabe pensar en cómo compraban los clientes antes del aislamiento y para qué fin. Nuevos productos, nuevos canales, nuevas formas de venta, todo es válido en un período en dónde por primera vez de pueden hacer “movimientos bruscos” sin afectar la marca, pues “todos lo deben hacer”. Negocios Últimamente hablamos mucho del retorno a la compras locales y a “lo local” después de la cuarentena, para reactivar el mercado, lo que en principio es excelente, pero ¿tenemos cómo atender al mercado local? Fabian Hirose, es la materialización de la frase que tanto usamos “la moda no se inspira solamente de la moda”, el es como un suspiro de aire fresco en temas económicos, sociales y geopolíticos, que se mezclan con la historia de la industria de la moda y se aplican al escenario actual. En conversación con él, evaluamos si realmente las marcas locales están adaptadas a la demanda y al consumidor local en un escenario donde las exportaciones quedan canceladas hasta 2021.
En vista del panorama mundial, las tiendas departamentales y retailers internacionales, van a trabajar primero con sus stocks actuales y después con las marcas con las que siempre han trabajado, poca gente correría riesgos que puedan inducir a errores y pérdidas monetarias en este momento así que el centro de atención es Colombia. ¿Cómo esta tu producto? ¿le habla realmente a la cultura y al gentilicio local, o estás vendiendo un imaginario inventado? y ¿los precios? Desde antes de la pandemia nos quejábamos constantemente del contrabando, de la competencia desleal, y todo esto seguirá sucediendo, pues así no entre mercancía nueva, ya hay “de esa” mercancía en el país. El precio no puede ser el único factor de competencia, ni siquiera después de la pandemia, aunque si ganará posiciones de importancia. Con valor, calidad real y otros factores adaptados se atrae al cliente. Así que una vez más ¿tienes con qué atender el mercado local? Evalúa los aspectos de marca, origen, inspiración, producto, posicionamiento y precio. Marketing Las comparaciones son odiosas pero muchas veces inevitables, sobre todo cuando se trata de los negocios. Esta semana hemos visto en varios medios internacionales, que los diseñadores y marcas pequeñas están sufriendo pues los retailers (compradores al por mayor) han anunciado pagos dilatados a 90 y 120 días, es decir, el mundo entero empieza a vivir la realidad que vive la industria de la moda en nuestro país desde hace varios años. ¿Estaremos un paso adelante o dos atrás? es la pregunta que nos hacemos con temor, pues aparentemente estamos un paso adelante aunque no es algo necesariamente bueno.
Nuestros diseñadores y marcas ya debían financiar (porque ese es el término correcto) los pedidos a 30, 60 y hasta 90 días, así que ya saben manejar sus finanzas en función de esos tiempos y sería un cambio menos para la industria local, pero ¿y si en lugar de mantenerse los plazos en Colombia se alargan aún más, o peor, nos obligan a retornar al formato de consignación? Entonces, ¿si en lugar de esperar vamos dos pasos adelante? ¿cómo? planteando internamente nuevos modelos de funcionamiento, en donde las empresas y las marcas dependan cada vez menos de las compras externas, del por mayor y de las tiendas, y puedan ser más independientes en sus ventas y su flujo de caja constante (al menos por ahora). Los cambios toman tiempo y requieren de inversión y no se trata de reemplazar unos por otros sino de ampliar los canales de compra para llegar cada vez a más personas. ¿Tienes una cuenta de Instagram muy bien manejada pero no tienes a donde dirigir la clientela? ¿Cómo puedes convertir la mayor cantidad de ventas? CANALES. Venta por whatsapp, por Instagram, Facebook, tienda en línea, Rappi. ¿Sabías que para generar links de pago en Mercado pago solo necesitas una cuenta de banco y una cédula? la tecnología está realmente al alcance de todos, ¿cómo la vas a usar a tu favor? Moda Dana Thomas una de las periodistas (investigativa) de moda más reconocidas del mundo dice que la prensa es el cuarto poder de Gobierno, pero este poder se ha perdido en la moda. ¿Veremos ahora después de esta crisis una prensa de moda más real y auténtica y menos pagada? A principios de los 80’s los periodistas de moda eran temidos por los diseñadores pues sus opiniones eran las únicas que valían, en la industria de la moda existía una jerarquía dónde los editores de moda y sus equipos llegaban en la cima, sus opiniones eran respetadas y las colecciones eran juzgadas sin prejuicios.
Con el paso del tiempo, la “popularización” del lujo, el incremento de las publicidades pagadas y otros factores de influencia, las críticas empezaron a apagarse. Nadie se atreve a criticar una marca posicionada, aún si la colección es fea, los influenciadores usan las prendas con orgullo en las redes y en todos los canales hasta hacerle creer al público que eso es lo bonito, que eso es la moda, y más importante, que ese preciso objeto de deseo, da estatus. En un caso cercano, el editor de una reconocida revista mundial de negocios de moda, fue vetado de las presentaciones de Gucci, luego de ser el único en atreverse a ser crítico con las primeras colecciones de Alessandro Michele, que tuvo que llenar los grandes zapatos de Tom Ford. El mismo editor fue tildado como uno de los responsables del último cambio en la dirección creativa de Salvatore Ferragamo, algo que es y debería ser “normal” en una prensa crítica y abierta de moda, pero que se ha ido apagando por el peso del dinero y las publicidades. Al igual que en las post guerras, exhibir el dinero y el lujo, será potencialmente mal visto después de la pandemia, las marcas van a recortar sus publicidades, la influencia cambiará su estilo y muy posiblemente los periodistas de moda (reales) recuperarán poco a poco sus voces, forzando a las marcas a presentar propuestas realmente creativas y con valor al público. Ofertas que reflejen realmente la personalidad de las marcas y que se adapten al público, permitiendo al comprador expresarse, en lugar de convertir al comprador en una vaya de publicidad andante, como lo han hecho hasta ahora. |
Manual de modaPlataforma de negocios, análisis y noticias de la industria de la moda en español. Archivo
May 2023
Categorías |