Moda El jersey o tejido de punto, es una de las telas que más utiliza la industria textil actualmente, sea en sus presentaciones de lana, algodón, seda, lino, viscosa o poliéster, pero ¿de dónde viene? El primer rastro de este tejido data de la época Medieval, en la isla de Jersey, ubicada en el Canal de la Mancha. En aquel entonces esta tela era reservada a la ropa interior masculina, y algunas prendas de trabajo para los pescadores.
Hasta el año 1916, cuando Gabrielle Chanel se arriesgó a utilizarla para la moda femenina con sus chaquetas y vestidos en jersey de lana y algodón, el resto es historia. Poco más de un siglo después esta tela en todas sus variaciones, desde el tejido de punto plano, hasta el punto milano y el jersey en 3D, es utilizada en un abanico de prendas tan variadas que va desde la ropa interior hasta las prendas de gala, pasando por los mercados de hombre, mujer y niños. La innovación de Gabrielle Chanel, cambió para siempre los paradigmas de la tela y de la industria. La modista fue mucho más que “solo” la fundadora de una de las casas de costura y lujo más afamadas de la actualidad, ella fue en realidad una revolucionaria y “rebelde” de la moda. Muchas veces nos enfocamos mucho en el uso de las telas, en saber qué tela es buena para qué, cuando en realidad tenemos la entera libertad de crear y cruzar materiales, solo así salen las verdaderas creaciones. ¿Qué tan libre eres?
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Moda Antes de tener casas de moda, revistas de moda, catálogos impresos, fotografías siquiera, desfiles y showrooms, los costureros y sastres, presentaban sus creaciones y la moda misma en “Pandoras”, pequeñas muñecas de unos 45 cm de alto, talladas en madera, y vestidas con exquisitas prendas de costura. Las Pandoras eran maniquíes vestidos a la última moda de París y Londres, y enviados a tiendas y fabricantes de patrones para mostrar en 3D a los clientes los nuevos estilos de las grandes ciudades. Estas pequeñas muñecas estaba vestidas con lujo de detalles y eran testigo de las técnicas y la habilidad manual. Por medio de estas muñecas vestidas, se podía demostrar telas reales y técnicas, así como toda la gama de accesorios que iba desde los sombreros y los guantes, hasta las prendas interiores y los tocados. Todo era diseñado y confeccionado a escala con las telas y elementos reales de las prendas de vestir, destinadas a las clases más adineradas. Los modistos y costureros fijaban cada prenda y accesorio a la muñeca de madera, para asegurarse que en toda la travesía, el look y las prendas se mantuvieran intactas. Estas muñecas viajaban en cajas de madera por todos los continentes, algunas tenían incluso pasaportes que daban fe de sus paradas y sus travesías. Según cuenta el Victoria and Albert Museum en Inglaterra, las mujeres de la época, podían comprar las muñecas para mandar a hacer sus vestidos idénticos con sus sastres y costureros, o bien, pedírselos por encargo al diseñador. Las muñecas viajaban acompañadas de un comerciante, que de tiempo en tiempo tomaba las medidas de las clientes, tomaba sus pedidos, los pagos y regresaba a donde los modistos para la producción. En su siguiente viaje entregaría los encargos y mostraría las nuevas creaciones. Las mujeres más adineradas y de la realeza invitaban a sus amigas para recibir las muñecas viajeras, sastres, zapateros y todas las novedades de moda. Ahí nacieron los showrooms. Moda En los museos textiles del mundo se encuentran prendas de vestir y creaciones textiles que datan desde el antiguo Egipto, aunque los historiadores aseguran que los humanos utilizamos prendas de vestir desde la última era de hielo, pero ¿cuando pasa la moda de ser un medio de protección a ser un motor de la economía? Según los historiadores el gran paso de la moda y el textil hacia la influencia económica empieza con la ruta de la seda, hacia los años 130 antes de Cristo, cuando mercaderes de China, Asia y Europa empezaron a intercambiar insumos textiles, sedas, tapetes, especias, cueros, lanas, joyas, piedras, etc. Fue durante la Dinastía Han en China, que se abrieron las fronteras al comercio. La afamada ruta conectaba a China con Susa, hoy Iran, así como Sardis, hoy Turquía y el Imperio Griego desde donde se irrigaba por todo Europa. La seda es hasta hoy conocida como una de las fibras más valiosas y lujosas por su tacto, su apariencia y su resistencia, es una de las fibras más fuertes y duraderas, pero también de las más costosas. La travesía que unió los mercados asiáticos y europeos, inició con la seda, los cueros y metales preciosos, pero dio paso a un sinnúmero de intercambios comerciales. Desde hace más de 2130 años la moda se convirtió en industria, en negocio fruto de intercambio y en un punto importante de la historia de la humanidad. Los textiles y las fibras sirvieron desde ese entonces, no solo a tapar la desnudez, sino a marcar las culturas, tradiciones, niveles socio económicos y gustos. Por la misma ruta de la seda, llegó el papel, invento chino a Europa, lo que permitiría en una primera instancia la difusión de la información, una mejora en las comunicaciones y posteriormente, un soporte para los modistos, creativos y demás, donde plasmar sus ideas. Según Dana Thomas, la industria de la moda emplea hoy en día a un tercio de la población mundial, desde el inicio de la cadena con la agricultura, hasta el final de la cadena en las ventas y arreglos, etc. ¿Dudas del poder de nuestra industria? Moda Los desfiles, bien sean físicos o virtuales, han sido por más de 100 años la plataforma preferida de presentación de las colecciones de las marcas y diseñadoras, pero ¿dónde nace este formato? El primer desfile “oficial” registrado en la historia de la moda data de 1860 con la presentación del modisto inglés Charles Frederick Worth, que presentó por primera vez en París una colección con modelos vivas en lugar de maniquíes.
Hasta entonces, la alta costura y los vestidos de los modistos eran presentados en maniquíes de costura y modificados para sus clientes o en su defecto, hechos a la medida de cada persona. Estos primeros desfiles y presentaciones de moda se hacían en las oficinas de la casa de moda, en sus salones de presentación o bien en hoteles de lujo, en presencia de los clientes y amigos, el círculo más cerrado y exclusivo posible. Las modelos desfilaban con números en sus manos y después los clientes pasaban sus pedidos, haciendo citas posteriores en donde los modistos les tomaban las medidas y alguna modificación que fuese necesaria. Hoy en día los desfiles se presentan en su gran mayoría como parte de las semanas de la moda y eventos de moda en el mundo que inician en Nueva York, viajan a Londres, Milan y París. En Latinoamérica, las principales presentaciones de moda de gran magnitud se hacen dentro de los eventos de moda: Colombiamoda, Intermoda, LIF Lima Fashion Week, México Fashion Week, entre otros. Moda La industria de la moda ha estado estrechamente ligada a la belleza desde siempre, pero sobre todo desde el siglo XX, se dice que esta unión y coqueteo entre las industrias inició con el perfume. La historia del perfume data desde el antiguo Egipto y los tiempos de la ruta del incienso, los preciosos olores orientales que valían en aquel entonces más que el oro. Los perfumes y los olores hacían parte de los rituales religiosos, eran considerados sagrados y de gran distinción.
Siglos después, la capital de los perfumes dejó de ser el medio oriente, donde se dice que se crearon las primeras máquinas para destilar flores y sus aromas, para instalarse en Francia, particularmente Grasse, una población en el sur del país donde aún hoy en día Dior cosecha la mayoría de sus flores para perfumería y cosmética. La historia cuenta que Grasse había una curtiembre donde se teñía el cuero de los guantes, muy a la moda en la Europa de 1800, y que el olor de la planta era tan desagradable que solo las plantaciones florales, lograron retornar la vida al pueblo. La realeza francesa era conocida por sus perfumes, desde Louis XIV hasta Napoleón, pero fue solo en 1921 cuando Gabrielle Chanel, se convirtió en la primera ‘couturière’ en presentar su perfume Chanel No. 5. Las historias son variadas, hay quienes dicen que los perfumes rusos eran los más valiosos con historias más antiguas, pero la unión entre la moda y la industria olfativa y cosmética comienza aquí. Chanel imaginó y escogió ella misma los olores y las mezclas de su perfume, su empaque y su nombre, según ella, inspirada en una mezcla de notas amargas de su infancia. La perfumería de Chanel fue la puerta de entrada de la familia Wertheimer, actual propietaria de la marca, a la casas de modas. Desde entonces Paul Poiret, Lanvin, Jean Patou, Elsa Schiaparelli y muchos costureros más, impregnaron el mundo con sus esencias. ¿Sabías que la palabra Perfume viene del latin Per-fumum que traduce a través del humo? Moda La historia de la técnica ‘patchwork’ o recortes unidos, data de hace más de 5500 años, con apariciones en el antiguo Egipto, la dinastía China y demás. En sus orígenes la técnica era una necesidad pues los materiales disponibles en aquel entones no eran lo suficientemente grandes para hacer prendas enteras, sino que debían ser empatados. Contrario a la creencia popular, la técnica no nació de la necesidad económica por aprovechar recursos, sino de la necesidad de crear, de poder tener grandes extensiones de textiles y cueros, a veces en los mismos tonos, a veces con creaciones diferentes. El patchwork en sus versiones ‘organizadas’ se asemeja a la técnica antigua de la cerámica y los azulejos, todo un arte, mientras en su versión ‘crazy quilt’ o colcha loca, une pedazos y retazos de telas de diferentes formas, tamaños y colores, similar a lo que utilizamos hoy en día. La técnica que se despertó tímidamente desde 2015 con denim sobre denim e incluso una cápsula especial de Dior en 2018, se encuentra en auge desde principios de este año, y tendrá sin duda (o al menos así se espera) una explosión similar a la del Tye die para finales de este año, sobre todo después del mediático desfile de Dolce & Gabbana. Es natural que el ‘patchwork’ haga su regreso en un momento que evoca sentimientos de guerra, crisis y austeridad, pues contrario a sus orígenes, en la historia moderna del textil, esta técnica apareció en las post guerras de la primera y la segunda guerra mundial como una respuesta a la escasez de los materiales. Inicialmente el patchwork era muy utilizado en las prendas de vestir, migró al textil hogar y la decoración, para hacer su regreso a la moda viva. La técnica cuenta con múltiples estilos en tiras, mosaico, colores, formas, etc., y se presta para alimentar la creatividad. Actualmente se espera un repunte de la tendencia para 2020 y 2021 como un indicador de tiempos pasados, de nostalgia y con un guió de sostenibilidad, especialmente con estampados clásicos tipo pañoleta. ¿Has experimentado con el patchwork? ¿lo usarías? Moda Se dice que anualmente se venden más de 2500 millones de camisetas, en un mundo con poco más de 7700 millones de personas. Es la prenda que virtualmente todo el mundo tiene en sus armarios, pero ¿de dónde viene esta prenda? Las camisetas nacieron a finales de los años 1800 en Estados Unidos y de manera casual, cuando los obreros de las minas cortaban sus enterizos interiores en dos, durante los meses de verano para refrescarse. La prenda empezó a ser utilizada, pero siempre como prenda interior.
Aunque fue solo en 1913 cuando se realizó oficialmente la primera camiseta de algodón, manga corta y con cuello redondo, como parte del uniforme de la armada estadounidense. Desde sus orígenes era una prenda de vestir netamente masculina. En 1920 el término tshirt fue incluido en el diccionario inglés, aún que su uso y definición correspondía a la de una prenda interior. En los años 50’s inició el auge de la camiseta blanca, cuando Marlon Brando y James Dean “la pusieron de moda”. Era un acto de rebeldía utilizar una prenda semejante, para el diario. Entre los años 50’s y 60’s nacieron en Estados Unidos las primeras camisetas estampadas, primeramente con mensajes políticos y en diferentes colores. La prenda se convirtió en un medio para expresar mensajes políticos, slogans y sentimientos. Coca Cola y Disney fueron unas de las primeras marcas estadounidenses en comercializar camisetas con sus productos y se dice que en los 70’s con el auge del punk en Inglaterra la camiseta conoció su auge en moda que cumple más de medio siglo. La prenda se volvió viral en el mundo entero con la película Grease. Las primeras camisetas fueron hechas con tela 100% algodón y a nuestros días este formato original ha mutado en diferentes telas, volúmenes, fits, y soportes. Hasta 1990 era considerado escandaloso para las generaciones mayores, el uso de esta prenda en público, por su origen de ropa interior. Moda Dicen que los idiomas son la base de la cultura, pensamos y nos comportamos diferente según el idioma y el contexto. Hay palabras sin traducción, palabras de sentimientos y palabras que van más allá de su definición actual ¿será la artesanía de lujo una de ellas? Este tema es controversial, especialmente en Colombia y Latinoamérica por nuestro orgullo de país y región, pero según los expertos, la forma en la que utilizamos la palabra artesanía de lujo localmente no es la misma que en la que se usa en el extranjero.
En Francia e Italia, la palabra artesanía en un contexto de lujo refiere a un artesano, una persona que se especializa en un arte que heredó o aprendió y que perfeccionó, la artesanía es la cima de la calidad, llegando a argumentar incluso que no hay máquina capaz de reemplazar al artesano. En Latinoamérica, la artesanía está ligada a las tradiciones culturales, a los saberes ancestrales heredados pero que no necesariamente han sido perfeccionados, en parte por falta de oportunidades, entonces ¿qué pasa con el lujo artesanal? Es una pregunta compleja, pues ya sabemos que un artículo de lujo, sea literal o social (ver post anterior sobre el lujo), debe ser de una marca reconocida regional o mundialmente para validar su valor, valga la redundancia. ¿Tienen nuestras piezas de “lujo artesanal” la suficiente diferenciación para ser consideradas lujo en la definición social? En teoría, mientras nuestras artesanías no alcancen un nivel de diferenciación visual, de marca y con valores agregados propios y reconocibles, no pueden ser considerados como lujo. De ahí que según un experto, dentro de las pocas marcas colombianas que entran en esta categoría está Verdi. Verdi tomó la técnica ancestral de artesanía, la perfeccionó, la llevó a su máximo exponente de detalle y manualidad, la mejoró con fibras inexploradas y la tejió de una manera diferencial, eso es lujo artesanal. Moda El lujo es una palabra compleja en sí misma, y aplicada a la industria de la moda, es aún más delicada. Como en todo, hay una definición literaria, una social y una real. ¿Cuál tienes? La definición literaria del lujo es, “la abundancia de cosas o de medios en el adorno o en comodidades y objetos suntuosos”. Socialmente el lujo se reduce al estatus, “dime qué consumes y te diré quién eres”, es una categoría reservada a aquellos que “se lo pueden permitir” o que “quieren/necesitan aparentar”. Así lo hemos definido. Como sociedad, usamos las pertenencias y los bienes para posicionar a las personas en la escala del poder y del prestigio, aquel que más tiene “vale” más, y esta ilusión ha desviado totalmente la definición real del lujo. Entonces ¿hay marcas de lujo en Latinoamérica? y bajo esta definición, ¡sí que las hay! marcas que “generen estatus social” localmente por su valor y su precio si las tenemos, pero ¿es lujo real? no. En el mundo, esta categoría de lujo social también existe, no es solo reservado para los países latinos, pero el lujo social internacional, es más cercano al lujo real, pues para poder que un objeto “le de status” a una persona, debe ser reconocido mundialmente y para esto se necesita una trayectoria y un posicionamiento muy importante. Ahora en el plano real, el lujo no depende del precio, el precio depende de la pieza, ¿qué quiere decir? que las piezas de lujo real, en todas las industrias, cuestan en dinero lo que pesan por su valor: la mano de obra, la genialidad, el diseño, los materiales, los procesos, la calidad, el tiempo, etc. “El verdadero valor del lujo, radica en haber conocido lo apuesto, todo va de la mano. No es cuestión de ser un consumidor, sino un conocedor”, la apreciación es el principal valor del lujo real. Un mentor me explicó una vez “en el lujo, el oro vale hasta 3 veces más que su peso, pues lo que cuenta no es el metal, sino lo que hacen de él, así como el vino no vale por sus ingredientes, sino por sus procesos y el tiempo”. El lujo es mundo aparte. Moda Las scrunchies, bambas, o moñas, son elásticos para el pelo recubiertos de tela recogida. Este accesorios que ha recobrado su fama, fue creado y patentado, por Rommy Revson en 1987 ¿lo sabías? El nombre “Scrunchie” fue inspirado en el nombre de la mascota de Revson, “Scunci”. Después de muchas batallas legales con cientos de marcas e incluso con sus mismos abogados, Revson cedió a la pelea, continuó con su marca de scrunchies “originales”, pero no percibe regalías por las más de 500 variaciones que existen de este accesorio. Más allá de la moda, en Estados Unidos es tradicional en las ciudades pequeñas que cuando una niña le da su scrunchie a un niño es porque le gusta. Una vez más vemos como la moda se integra en la cultura y las relaciones sociales. En 2003, durante la sexta temporada de Sex and the City, Carrie, el personaje principal de la serie anuncia en modo de burla dice que “ninguna mujer que trabaje en la revista W y viva en Perry Street (Nueva York), se dejaría ver en el restaurante de moda usando un SCRUNCHIE”, un accesorio que conoció la gloria en los 90´s y que sin saberlo volvería a mediados de los 2010. Lo curioso de las tendencias es que sin importar qué tanto nos burlemos de ellas en el pasado, siempre regresan, desde los leggings con estribo y los bodies, hasta los scrunchies, todo regresa. Según la revista Town & country, el Scrunchie y los clips decorativos para el pelo, son la tendencia con mayor repetición y proyección en términos de accesorios de belleza para el pelo en 2020 y 2021. |
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May 2023
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